El célebre reloj de pulsera que Louis Cartier regaló al piloto brasileño Santos Dumont en 1904 para que pudiera consultar el tiempo de vuelo sin soltar los mandos de su dirigible marca el inicio de la estrecha relación entre la relojería y el mundo de la aviación. Desde entonces, la industria relojera ha trabajado para dotar a los pilotos de herramientas que facilitaran su navegación.
Si durante la primera mitad del siglo XX dicha relación tuvo una clara influencia militar y dio lugar, entre los años treinta y cuarenta, a la introducción de funciones como el cronógrafo flyback o a los famosos B-Uhren alemanes, los años cincuenta estuvieron marcados por el boom del turismo tanto en Europa como en América y por el auge de los vuelos comerciales. En este contexto, la principal compañía aérea norteamericana Pan American World Airways (Pan Am) se encontraba en plena expansión de rutas intercontinentales y buscaba para sus pilotos un reloj capaz de ofrecer simultáneamente la información de múltiples zonas horarias.
Los responsables de la aerolínea recurrieron entonces a la firma suiza Rolex, cuyo Oyster Perpetual había obtenido una gran aceptación entre los pilotos británicos de la Segunda Guerra Mundial. El resultado de la colaboración entre las dos empresas fue el GMT-Master, un reloj dotado de una cuarta aguja central que permitía la lectura de un segundo huso horario, que durante años se convertiría en el modelo oficial de la aerolínea. El nombre del reloj proviene del estándar Greenwich Mean Time (GMT), que se refería al tiempo solar medio en el Real Observatorio de Greenwich, cerca de Londres. En 1972 sería sustituido en la aviación comercial -y en la mayoría de ámbitos- por un estándar más preciso, el Tiempo Universal Coordinado (UTC), pero el modelo ha mantenido hasta hoy su denominación original.
Pussy Galore
El primer GMT-Master fue lanzado en 1954 -aunque el nombre no sería registrado hasta el año siguientecon la referencia 6542, y no era más que una variación del contemporáneo Turn-O-Graph, con el movimiento modifi cad o para la incorporación de la citada segunda aguja horaria y una escala de 24 horas en el bisel giratorio -en vez de la escala de 60 minutos del Turn-O-Graph.
Precisamente, el bisel se convertiría en el elemento más identifi cable del reloj gracias a los colores elegidos para diferenciar las horas diurnas y nocturnas: azul y rojo, que le valdrían la denominación de “bisel Pepsi” entre los admiradores de la marca. Tanto los numerales -relativos a las horas pares- como los índices de punto del bisel -horas impares- y el triángulo relativo a las 00/24 h estaban revestidos de un material luminiscente (ligeramente radiactivo, por otra parte). Durante los dos primeros años, la inserción estaba realizada en baquelita, un material que resultó ser demasiado quebradizo, por lo que a partir de 1956 el bisel pasó a ser íntegramente metálico. No hace falta decir que los contados ejemplares dotados del bisel original -caracterizados por su luminosidad- son hoy una pieza codiciada por los coleccionistas de todo el mundo.
La esfera, de color negro -excepto unos pocos ejemplares destinados a los ejecutivos de PanAm-, era prácticamente calcada a la de versiones contemporáneas del Submariner o del anteriormente citado Turn-O-Graph, y se caracterizaba por su sencillez y buena legibilidad; incorporaba una discreta minutería en el exterior y unos vistosos índices horarios luminiscentes que combinaban varias tipologías: ocho de ellos eran de punto, mientras que los relativos a las seis y nueve horas eran rectangulares y el de las doce, triangular. A las tres, el índice correspondiente había sido sustituido por la ventana de fecha, aumentada por la lente Cyclops.
Bajo el logotipo de la marca, la denominación “Oyster-Perpetual” recordaba la construcción hermética de la caja -resistente al agua hasta 50 metros- y el carácter automático del movimiento. A las seis, el nombre del modelo acompañaba la leyenda “Officially Certifi ed Chronometer”, que pronto sería sustituida por “Superlative Chronometer Offi cially Certifi ed” Como curiosidad, la referencia 6542 fue utilizada por Honor Blackman en el papel de Pussy Galore, la atractiva piloto seducida por James Bond en “Gold-finger” (1964). Desde entonces, el reloj es conocido por los afi cionados de la marca suiza con el cariñoso apelativo de “Pussy Galore”.

El primer GMT-Master (referencia 6542), popularmente conocido como “Pussy Galore”, con su característico bisel “Pepsi”.
En 1959, este primer GMT-Master fue reemplazado por la referencia 1675, una de las más longevas y populares del modelo. Más allá de alguna modificación menor en la esfera (la punta de la aguja relativa al segundo huso horario, por ejemplo, aumentó de tamaño en algunos ejemplares), el nuevo GMT-Master se diferenciaba de su predecesor por la inclusión de unos -eso sí, modestos- protectores de la corona en la versión de acero, que a partir de 1964 adoptarían una forma puntiaguda.
Además, el GMT-Master fue el primer modelo deportivo de Rolex disponible tanto con el brazalete Oyster (caracterizado por sus tres fi las eslabones grandes y planos) como con el Jubilee (formado por cinco fi las de eslabones redondeados, significativamente más pequeños los de las tres centrales).
Múltiples versiones
La referencia 1675 se fabricó aproximadamente entre 1959 y l980, lo que signifi ca que tuvo una vida comercial de más de 20 años. Ello se tradujo, naturalmente, en una ingente cantidad de pequeñas modificaciones, tanto técnicas como estéticas: En cuanto a las primeras, cabe destacar la sustitución, en 1965, del calibre 1565, que oscilaba a unas tranquilas 18.000 alternancias por hora, por el 1575, que ya ofrecía una frecuencia de 19.800 alternancias por hora.
En lo referente al aspecto estético, y más allá de pequeñas modifi caciones cosméticas en la esfera, el modelo vio la introducción de múltiples versiones: después de una primera versión en oro amarillo (con diferentes colores de esfera y que, por cierto, no incorporaba los protectores de corona), en 1971 Rolex creó una versión en acero y oro amarillo. Dichas variantes no contaban con el clásico bisel “Pepsi”, que fue sustituido en muchas ocasiones por otro monocromo (aunque también existen versiones en oro de los años ’60 y ’70 que discriminan las horas nocturnas de las diurnas). A partir de los años ’60, incluso algunos modelos de acero incorporaron un bisel íntegramente negro.
En 1981, Rolex introdujo una nueva evolución del GMT Master, la referencia 16750, cuyo calibre 3075 ya oscilaba a unas modernas 28.800 alternancias por hora e incorporaba la función de cambio rápido de la aguja GMT. Ello provocó una variación en el orden de las agujas: de GMT, hora, minutos y segundos se pasó a hora, GMT, minutos y segundos. En cuanto a la caja, también aumentó sus prestaciones, ya que garantizaba la hermeticidad del reloj hasta 100 metros.
Esta referencia se comercializó hasta 1988, cuando sería sustituida por la 16700, dotada del nuevo calibre 3175. El nuevo modelo compartía las características básicas de su predecesor, tanto en el aspecto estético como en sus prestaciones, y estaba disponible con el tradicional bisel bicolor (azul y rojo) o negro integral.
Nace el GMT-MASTER II
La verdadera evolución respecto a los modelos anteriores se había producido cinco años antes con el lanzamiento de la referencia 16760, la primera que recibió la denominación “GMT-Master II”. A diferencia de lo que sucedía en los modelos anteriores, la aguja relativa al segundo huso horario podía ajustarse independientemente, lo que permitía que el usuario pudiera conocer la hora de tres husos horarios.
Su calibre -un 3085- era signifi cativamente más grueso, lo que se trasladaba a la caja del reloj. Esta circunstancia le valió el sobrenombre de “Fat Lady” entre los seguidores de la marca. Físicamente, el GMT-Master II se caracterizaba por unos grandes protectores de la corona y por un nuevo bisel negro y rojo -conocido extraofi cialmente con el nombre de “Coke”, en contraposición con el histórico bisel “Pepsi”. Esta referencia fue la primera, además, en incorporar un cristal de zafi ro en sustitución del cristal acrílico utilizado hasta el momento.
En 1989, Rolex introdujo la primera evolución del GMT-Master II, la referencia 16710, prácticamente calcada a su predecesora, de la cual se distinguía por una caja más plana. Además, estaba disponible con tres versiones de bisel: Pepsi, Coke y negro. En el interior del reloj latía el nuevo calibre 3185, de idénticas prestaciones técnicas a su predecesor, que a su vez sería sustituido por el calibre 3186 en los últimos modelos. La referencia 16710 se comercializaría hasta 2007, cuando la fi rma optó por un rediseño completo del modelo. Dotado también del calibre 3186, el nuevo GMT-Master II -referencia 116710- presentaba una corona Triplock, signifi cativamente más voluminosa -y también más hermética- que la Twinlock utilizada hasta la fecha, y el bisel adoptó un aspecto mucho más moderno gracias a los nuevos numerales; en la esfera, la tradicional lente de aumento Cyclops adquirió una pátina antirrefl ejos, mientras que la aguja GMT sustituyó el tradicional color rojo por un verde oscuro.
Todas esas novedades, sin embargo, habían sido anticipadas anteriormente por la referencia 16718LN, elaborada en oro amarillo (y dotada, en las primeras versiones, de una esfera de color verde), que fue lanzada en 2005 para conmemorar el 50º aniversario del primer GMT-Master. Un año después, la fi rma lanzaba también la versión bicolor (ref. 116713LN). El año pasado, la fi rma ginebrina presentó en Ba- silea una nueva versión de la referencia 116710 cuya principal innovación incumbía, como no podía ser de otra forma, al bisel de 24 horas de la indicación GMT. No se trataba, como en ocasiones anteriores, de una modificación meramente estética, aunque ciertamente la combinación de azul y negro que lucía era totalmente original: el nuevo bisel del GMT-Master está elaborado en Cerachrom, un material cerámico creado por la marca y caracterizado por su gran dureza y resistencia a la corrosión, y cuyo color no se ve alterado por la exposición prolongada al sol.
Con un brillo que recuerda a la baquelita original, el Cerachrom tiene, además, una característica que lo hace especial: su construcción monobloc, que le proporciona uniformidad en cuanto a sus propiedades mecánicas. Como curiosidad, los dos colores se consiguen mediante la pigmentación del polvo de óxido de zirconio que compone el material cerámico. Los índices y numerales, grabados sobre la cerámica, se recubren de una fi na capa de platino mediante la técnica del PVD.
Posteriormente, la fi rma lanzaría las versiones en oro amarillo y en oro y acero dotadas del bisel Cerachrom (en este caso, de color negro). La mesurada evolución del GMT-Master a lo largo de sus casi 60 años de historia refl eja la proverbial prudencia de Rolex a la hora de introducir modifi caciones a sus modelos, pero es precisamente su imagen perdurable lo que lo ha convertido en uno de los modelos más admirados por parte de los coleccionistas y los seguidores de la marca ginebrina; en versión Pepsi, Coke, negra o de cualquier otro color, el bisel del GMT-Master es hoy todo un icono de la relojería suiza.
Este artículo ha sido publicado en el número 50 de la revista Máquinas del Tiempo.